64 odgovora na ovu temu

[BikeGremlin]

To što Fiery kaže - u suštini.

Tehnički, šticna može biti lakša od cevi rama, pa je ukupna ušteda na masi ipak merljiva - ali ništa drastično, naravno.

Opet - kad reklamiraš ram koji je za 50 grama lakši, to nekima znači, bez da previše razmišljaju da neće baš toliko uštedeti zbog potrebe za dužom šticnom, već ipak nešto manje.

[bockokg]

Naopako gledaš, nije prednja cev produžena, nego je sedalna cev skraćena. Ovako:

 

 

Dobar primer na realnim biciklima su Giant TCR (kosa cev) i Giant Propel (horizontalna cev). Zgodni su za poređenje jer je isti proizvođač i funkcionalno ista geometrija, pa možeš direktno da gledaš istu veličinu kod oba modela: geometrija TCR - geometrija Propel.

 

Ako ćeš da porediš Tarmac i C60, onda moraš da znaš kako da gledaš približno pošto nisu potpuno iste geometrije. Colnagove veličine 52s i 57 su najpribližnije Specialized 56 na primer: geometrija Tarmac - geometrija C60. 

 

Na kraju cele priče, poenta je da kosa cev ne mora da znači viši prednji kraj. Može da bude i omogućuje da se to lakše uradi, ali ne mora niti samo tome služi.

Baš to, govoriš ono što sam ja pisao. Valjda nisam ni napisao da se povećava dužina TT već da je ista?

Za istu veličinu ST, ponavljam za istu veličinu ST kod slopinga je HT veći u 90% slučajeva u odnosu na klasičan ram, ili u 99% odnosno nisam ni video da je nekome isti tu je poenta. Na fotki koju si postavio ST nije isti. Ako sada hoćeš iz tog Slopinga 46.5, da izvučeš staru geometriju sa visinom ST 46.5 (to je početni parametar) e tada vozač "pada" jer je manji HT. I onda oni nadomešćuju sa mnogo spejsera a u stvari nekada su lule bile više izvučene (videti kod starih bicikala). Možda iz prva nisi razumeo šta sam želeo da postignem, ali postavljanjem onog fotošopiranog hrom-molija sam mislio da će sve biti jasnije. Postavio si potpuno istu fotku kao i ja. Gledamo istu stvar iz različitih prizmi, što ne treba da se karakteriše kao nešto loše, naprotiv.

 

A to što sam uporedio C60 i Tarmac- je što si ih pomenuo u predhodnom postu. OK, upoređivati iste proizvođače, ali kupac ne kupuje uglavnom istog proizvođača pa niti geometriju, zbog toga i pisah onoliko. Pa tu je glavna stvar "složenosti" cele situacije pri kupovini. Mi možemo da analiziramo ramove jednog brenda, ali cilj mi je da svi zajedno dođemo do "brze forumle" koja će (ako je to moguće) iz prve bez merenja odmah doći do toga da kada probaš u prodavnici bajk (čitaj ram) odmah vidiš da li odgovara više. Videću da iscrtam u SW mere tih ramova koje si postavio sa centrom na vratilu "osovini" pogona, jer mi ne vrede brojevi bez crteža mnogo.

 

Nekako zaključujem da mi je orijentaciono najbitnije da izmerim "dohvat", dužinu od centra šticne do centra gornje šolje. Ako je to mera koja mi sada odgovara na svom biciklu, odgovaraće mi i na tom novom, a ispod toga ram će u 90% slučajeva sa ST biti manji (ako je Sloping) ili isti (ako je geometrija sa vodoravnom cevi). Da se valjano uporedi stari i novi ram koji se želi kupiti, najbolje je sadašnji ram izmeriti u potpunosti (ST,TT, Reach, Stack...) to nacrtat na papir, pa prilikom kupovine ko što si pomenuo, tablicu u ruke za pomenuti bajk koga želimo kupiti, pa porediti. Ne može složenije ali ni jednostavnije, izgleda. Ali tada neće moći da se pogreši.

 

Oko "prednosti" Slopinga i klasičnog rama:

Izgled klasičnog mi je nekako lepši, ne u 90% slučajeva ali u 70% neka bude, mada mi se "blagi" sloping sviđa.

Moguće da duža šticna može da bolje "upija" vibracije sa puta, ona veza sa ramom gde je šelna je nešto na većem rastojanju od sedla, pa možda ima to uticaj - nagađam naravno.

Nešto što mi deluje lakše kod Slopinga jeste manipulacija, opkoračenje rama- tu ide sve u prilog Sloping ramu. Jeste nekako sve isto, jer visina sica ostaje ista, ali opet nekako deluje da je drugačije.

Oko težine ste u pravu i ma kom delovalo da je 100g ništa, neka proba da stavi gume koje su 450g i one od 300g. Izgledaće mu ukupna masa bajka lakša ili teža za dva kila subjektivno, iako je u pitanju 300g ukupno. Nisam verovao, dok mi se to nije desilo.

 

Često neke stvari deluju isto a potpuno su različite. Ko nije probao tabulare kod drumaša nikad neće znati koja je udobnost vožnje kod tabulara u odnosu na klasičnu spoljnu/unutrašnju gumu. Kada udariš u rupu sa tabularima ništa- sa klasičnom kombinacijom ko kamen o kamen.

[omega]

Желим да отклоним један проблемчић, а који је вероватно у вези или са величином рама или са положајем у вожњи. У питању је вожња на бицикловима са дроп баром (на онима на којима имам рајзер, проблем скоро и да не постоји) приликом које осећам трњење дланова. Хајде да кажемо да оно почне поске неких 20-25 км и има неки средњи интензитет. Приметио сам једну занимљиву ствар - Кона Сутра коју возим има ТТ 55цм и на њој имам лулу дужине 100мм са углом 17 степени. На њој ми дланови понекад не трну уопште, а понекад веома слабо. Нурод који сад возим нешто чешће је дугачак 56 и на њему са таквом лулом осећам веће трњење. Покушао сам са лулом исте дужине (100), али са углом 6 степени, али осим што сам се мало издужио и погнуо, трњење није баш престало. Положај на седлу сам наместио методом виска, тако да он није споран. Остаје дакле то пто се вероватно превише ослањам на дланове. Шта може да буде у питању? Величина рама (висок сам 181), дужина или угао луле, године ?

[vidak]

Sto vise ides napred, vise se oslanjas na ruke, sto si ispravljeniji vise se oslanjas na dupe, to je ono ukratko.
A resenje problema je da cesce menjas hvatove na volanu, da malo savijes ruke u laktovima i da ne stezes volan. Naravno da proveris polozaj sedista jer mnogi obore nos sedista zbog udobnosti, a onda da bi kompenzovali klizanje, odguruju se rukama od volana i prave dodatni pritisak na ruke i dlanove.

Sent from my SM-A705FN using Tapatalk

[Fiery]

Zvuči kao da duži dohvat i veći drop za tebe znači veće trnjenje dlanova, što i nije neko iznenađenje. Sledeća stvar za probati je onda lula od 17 stepeni i 90 mm. Uz to stoji sve ovo što kaže Vidak.

 

Dodatno bih preporučio obratiti pažnju kako se šake drže na šamaraljkama. U korenu šake postoje dva "tunela", ulnarni i karpalni, kroz koje prolaze dva spleta nerava, ulnarni i medijalni (slika); treba naći ugao šake tako da se težina ne oslanja direktno ni na jedan od ta dva spleta nerava. Na kraju, i rukavice mogu da prave problem, naročito ako imaju izražene debele jastučiće koji možda nisu postavljeni na najbolje mesto. Za mene su se bolje pokazale rukavice s jastučićima koji prekrivaju ravnomerno ceo dlan (primer), ili idu dijagonalno preko sredine dlana (primer). Rukavice sa jastućićima na korenu ili "ćoškovima" dlana nisu baš najbolje za drop volane (primer) jer stavljaju veći pritisak baš na ulnarni nerv, bar u mom slučaju.

[BikeGremlin]

Referentne veličine za određivanje da li će ram odgovarati za vozača su "stack" i "reach". Na sajtu sam objasnio: stack i reach kao mere efektivne veličine rama - i kako ih izmeriti.

[omega]

Zvuči kao da duži dohvat i veći drop za tebe znači veće trnjenje dlanova, što i nije neko iznenađenje. Sledeća stvar za probati je onda lula od 17 stepeni i 90 mm. Uz to stoji sve ovo što kaže Vidak.
 
Dodatno bih preporučio obratiti pažnju kako se šake drže na šamaraljkama. U korenu šake postoje dva "tunela", ulnarni i karpalni, kroz koje prolaze dva spleta nerava, ulnarni i medijalni (slika); treba naći ugao šake tako da se težina ne oslanja direktno ni na jedan od ta dva spleta nerava. Na kraju, i rukavice mogu da prave problem, naročito ako imaju izražene debele jastučiće koji možda nisu postavljeni na najbolje mesto. Za mene su se bolje pokazale rukavice s jastučićima koji prekrivaju ravnomerno ceo dlan (primer), ili idu dijagonalno preko sredine dlana (primer). Rukavice sa jastućićima na korenu ili "ćoškovima" dlana nisu baš najbolje za drop volane (primer) jer stavljaju veći pritisak baš na ulnarni nerv, bar u mom slučaju.

Хм, значи да би требало да нађем неки положај да је нсјвећи притисак на средини дланова? Треба то знати и да се процени. Када ухватим шамараљку делује ми да шаку нешто мало више ослањам на спољни део, али је питање сад колико ја то добро процењујем. Поготово сада када о томе размишљам

[omega]

Referentne veličine za određivanje da li će ram odgovarati za vozača su "stack" i "reach". Na sajtu sam objasnio: stack i reach kao mere efektivne veličine rama - i kako ih izmeriti.

Измерено. Додуше, за који милиметар се разликују мере од оних на сајту произвођача, али ту су. Како сад да одредим да ли ми величина одговара, односно како да применим добијене мере?

[BikeGremlin]

Измерено. Додуше, за који милиметар се разликују мере од оних на сајту произвођача, али ту су. Како сад да одредим да ли ми величина одговара, односно како да применим добијене мере?

 

Probanje - to je najsigurniji metod.

 

Naći bajs koji odgovara, pa izmeriti njegov stack i reach.

[vidak]

Хм, значи да би требало да нађем неки положај да је нсјвећи притисак на средини дланова? Треба то знати и да се процени. Када ухватим шамараљку делује ми да шаку нешто мало више ослањам на спољни део, али је питање сад колико ја то добро процењујем. Поготово сада када о томе размишљам

Vrlo je bitno da ti laktovi budu blago povijeni a da zglob iznad šake ne bude niti savijen niti nategnut, već da bude opušten i ravan u odnosu na oodlakticu, da cirkulacija u tom delu ruke bude neometana.
Kada trnu prsti znaci da je cirkulacija u nekom delu ruke prekunuta, te tacke treba rasteretiti.
Može se dosta toga uraditi rotacijom volana i pomeranjem samaraljki u neki udobniji polozaj. Igraj se malo sa volanom i samaraljkama podesi ih prema svojim potrebama uz eventualno skracenje lule ako bude potrebno.

Sent from my SM-A705FN using Tapatalk

[omega]

Probanje - to je najsigurniji metod.
 
Naći bajs koji odgovara, pa izmeriti njegov stack i reach.

То ми је јасно. Али како да закључим да ли ми овај мој бајс одговара према тим мерама и да ли се евентуалне неправилности могу кориговати мењањем угла или дужине луле? Процес налажења одговарајућег бајса може да буде баш дуг, а вероватно и скуп. Позајмица пробе ради би била идеална али је такође мало реална.

[BikeGremlin]

То ми је јасно. Али како да закључим да ли ми овај мој бајс одговара према тим мерама и да ли се евентуалне неправилности могу кориговати мењањем угла или дужине луле? Процес налажења одговарајућег бајса може да буде баш дуг, а вероватно и скуп. Позајмица пробе ради би била идеална али је такође мало реална.

 

To - ni meni ne pada na pamet bolje rešenje od pozajmice tj. probanja - na koji god način da je moguće.

 

Mimo toga, jedino guglati po Net-u tabele - spram visine, dužine nogu itd, pa tražiti šta je neka "zlatna sredina" u smislu stack i reach za te "dimenzije" vozača - uz očekivanje da će se manja odstupanja bezbolno korigovati podešavanjem sedla i kormana.

[omega]

Vrlo je bitno da ti laktovi budu blago povijeni a da zglob iznad šake ne bude niti savijen niti nategnut, već da bude opušten i ravan u odnosu na oodlakticu, da cirkulacija u tom delu ruke bude neometana.
Kada trnu prsti znaci da je cirkulacija u nekom delu ruke prekunuta, te tacke treba rasteretiti.
Može se dosta toga uraditi rotacijom volana i pomeranjem samaraljki u neki udobniji polozaj. Igraj se malo sa volanom i samaraljkama podesi ih prema svojim potrebama uz eventualno skracenje lule ako bude potrebno.
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk

Више ми трну дланови него прсти, али је то то, иста ствар је у питању. Видим да ће да се отегне испробавање
Трудим се да ми руке буду савијене и опуштене, као да их само наслоним на корман, али ми се онда некако згрчи тело и као да ми цело оптерећење пређе на леђа и задњицу. чини ми се да ми је најудобнији положај на бициклу када идем узбрдо, али не умем да објасним. Тада ми руке некако само придржавају корман.
Није тако драстично као што можда делује кад се чита, али одвлачи концентрацију и смета при вожњи

[vidak]

Menjaj hvatove češće i pomeri malo ugao sedista, nos na gore i to moze da utice

Sent from my SM-A705FN using Tapatalk

[Fiery]

Више ми трну дланови него прсти, али је то то, иста ствар је у питању. Видим да ће да се отегне испробавање
Трудим се да ми руке буду савијене и опуштене, као да их само наслоним на корман, али ми се онда некако згрчи тело и као да ми цело оптерећење пређе на леђа и задњицу. чини ми се да ми је најудобнији положај на бициклу када идем узбрдо, али не умем да објасним. Тада ми руке некако само придржавају корман.
Није тако драстично као што можда делује кад се чита, али одвлачи концентрацију и смета при вожњи

 

Pri vožnji uzbrdo dešava se par stvari:

1. Sedlo efektivno ide unazad i naniže.
2. Nos sedla se podiže.
3. Volan ide uvis i unazad.
4. Jako bitno, kadenca često malo pada i pedale se gaze jače.

Sve ovo ima efekat da pomeri centar mase vozača unazad, pojača aktivaciju gluteusa, poveća pritisak na pedale i samim time smanji pritisak na volan. Znači da se sličan efekat može postići ako se repliciraju tačke 1-3 - sedlo unazad i dole, volan unazad i gore, po potrebi i udobnosti podići nos sedla. Samo ne treba zaboraviti na tačku 4 - vožnja uzbrdo je obično intenzivnija i zahtevnija, aktivira se više muskulature što izaziva veći zamor. Ono što je udobno nekoliko kilometara uzbrdo možda neće biti jednako udobno nekoliko desetina kilometara na ravnom. U svakom slučaju, vredi probati, pomeranje sedla bar ništa ne košta.

[omega]

Menjaj hvatove češće i pomeri malo ugao sedista, nos na gore i to moze da utice
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk

Да, то је следеће на реду

[omega]

Pri vožnji uzbrdo dešava se par stvari:

• Sedlo efektivno ide unazad i naniže.
• Nos sedla se podiže.
• Volan ide uvis i unazad.
• Jako bitno, kadenca često malo pada i pedale se gaze jače.

Sve ovo ima efekat da pomeri centar mase vozača unazad, pojača aktivaciju gluteusa, poveća pritisak na pedale i samim time smanji pritisak na volan. Znači da se sličan efekat može postići ako se repliciraju tačke 1-3 - sedlo unazad i dole, volan unazad i gore, po potrebi i udobnosti podići nos sedla. Samo ne treba zaboraviti na tačku 4 - vožnja uzbrdo je obično intenzivnija i zahtevnija, aktivira se više muskulature što izaziva veći zamor. Ono što je udobno nekoliko kilometara uzbrdo možda neće biti jednako udobno nekoliko desetina kilometara na ravnom. U svakom slučaju, vredi probati, pomeranje sedla bar ništa ne košta.

То сам схватио. Задесила ми се и нека лула 110 са 17 степени, што неће примаћи волан, али ће га због њене дужине подићи још мало, под условом да сам то тачно закључио. Можда сад и нема смисла да је пробам

[Fiery]

Ja bih baš probao sve što sam u mogućnosti. I dužu, i kraću, i višu, i nižu. Nekad se najbolje oseti na koju stranu treba ići kada se prvo ode u suprotan ekstrem. Znači probati i istu lulu okrenutu u negativan ugao, možda i prebaciti spejsere na gornju stranu, pa izvozati oar krugova po kraju, videti kako deluje. Ništa ne košta i sve uvek može da se vrati u originalni položaj.

[omega]

Ja bih baš probao sve što sam u mogućnosti. I dužu, i kraću, i višu, i nižu. Nekad se najbolje oseti na koju stranu treba ići kada se prvo ode u suprotan ekstrem. Znači probati i istu lulu okrenutu u negativan ugao, možda i prebaciti spejsere na gornju stranu, pa izvozati oar krugova po kraju, videti kako deluje. Ništa ne košta i sve uvek može da se vrati u originalni položaj.

Има смисла. Једино што ипак морам да се извезем ван града тестирања ради. Можда једино не ако већ у краћој вожњи установим да је, примера ради, угао у минусу потоуно неупотребљив. Нажалост, врат виле на овом моделу није неке импозантне дужине и такав је фабрички. Не могу неку висину да постигнем само спејсерима. А скаламерија од оног наставка на оваквом бајсу делује заиста ружно

[MilanForesr]

Ajd da malo pitam i ja.

Ja sam na samoj granici, imam 187 cm. Mogu 56 a mogu i 58 za drumaša. Jel tako ili grešim?

Na oglasima ima više 56 - L od 58 -XL.